Одиночный поход на Приполярный Урал в августе 2009.

Необычным был поход, о котором я хочу рассказать и текст я этот начинаю тоже в необычных условиях – лёжа в 4-й градской больнице. Ещё месяц назад мне и в голову бы не пришло, что я вообще могу заболеть. Весь предыдущий год у меня прошёл в путешествиях. В июле 2008 бродили с женой месяц на Приполярном Урале. Это был удачный и интересный поход и я привёз оттуда много хороших фотографий. Потом с осени по весну 2009 обучал огранщиков в Ванадзоре, Армения и утром и вечером и, конечно по выходным, лазил по горам и фотографировал. Были и морозы. Своё 50-летие я встречал там же в Армении со своими новыми друзьями, а первого апреля вернулся в Москву, объявил своим партнёрам, что в фирме ЛАЛ больше не работаю и уже 17 апреля улетел на месяц с женой и её подругой в Непал лазить по горам. Там и ночевали выше 5000 и лазили по снегу (но это уже для другого рассказа), а у меня даже не было высотного бронхита, так помогли предшествовавшие зимние тренировки. В июле побродил 10 дней по Крымским горам. А в августе решил пойти в одиночку на Приполярный Урал. Это не такая уж авантюра, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что я путешествовал там прежде много раз с женой и сыном на протяжении последних 20-ти лет и очень хорошо знаю этот район и условия путешествий там. Отличие только в том, что теперь я пойду в августе, специально, чтобы застать осеннюю погоду для фотографирования и то, что поход теперь одиночный. Это, конечно, связано с определённым риском. Главная проблема этого района, его труднодоступность. Нужно быть осторожным и беречь ноги. В случае перелома или других повреждений, велика вероятность уже никогда не выбраться к людям. Снаряжение у меня хорошо подобрано. Последние годы хожу с GPS. Сохраняю треки предыдущих походов и в любой момент могу ими воспользоваться.

Поход получился очень интересным. Но лучше бы я в Москву и не возвращался. В походе все прежние переживания и волнения как бы отходят на второй план и становятся далёкими и несущественными, остаются как бы в другой жизни. Московская обстановка и тревоги за судьбу Московского предприятия и предприятия в Армении, привели к тому, что я уже месяц болею всем, чем ни поподя. Спасти меня могут только новые походы. И творчество. Главное, не позволять останавливаться маховику жизни. Но вернёмся к Приполярному Уралу.

Скорый поезд Москва-Воркута. Лежу на верхней полке и размышляю, Когда-то в детстве поезд дальнего следования был для меня великим праздником. Позже ощущения притупились и сейчас такую радость я испытываю только от самолёта, но удовольствие от предвкушения путешествия в любом случае остаётся.

Позади пара хлопотных недель сборов – покупки недостающего, проверки и упаковки снаряжения, а теперь полный покой и удовлетворение. Всё готово и поезд несёт меня к Приключениям. У меня есть всё, что нужно для того чтобы свободно бродить и жить в горах и тайге на срок до одного месяца (при экономии). Теперь можно спокойно лежать, размышлять и мечтать.

Вот список провизии, которую я взял с собой:

В виде белка, жиров и углеводов это выглядит соответственно так: 1,9 кг, 2,27 кг и 6,38 кг. Как видите, это сублимированные обезвоженные продукты. Основу рациона составляют продукты Галa-Гала (откроется в новом окне). Овсяная каша с сухим молоком и сахаром на завтраки, второе и мясо - на ужины. Халва, колбаса и сухофрукты для дневных перекусов. Для готовки взял два баллона газа по 400 г и горелку. Забегая вперёд, скажу что израсходовал только один баллон, второй вернулся нетронутым. Никакой чай не предусмотрен. Вся эта провизия может быть употреблена и вообще без разогрева. Необходима только вода. Расчёт строился исходя из 500 г сухого веса провизии в день. Этого достаточно для сидячего образа жизни, но недостаточно для активного. Тем не менее, эта норма проверена мной (и не мной одним) во многих походах. В течении месяца при таком питании в походе организм лишается всех жировых запасов, но ещё без ущерба для здоровья и мышечной массы. Дополнительный подножный корм в виде грибов и рыбы очень приветствуется.

Думаю, зачем пошёл и что меня там ждёт. Прежде всего, мне очень нравятся эти места. Они напоминают мне любимые с детства рассказы Джека Лондона. (Можете запустить видеоклип с песней из фильма Смок и Малыш, 8,5 МБ.) Это та же северная природа и те же трудности. Только наш Север климатом посуровее будет. В детстве на меня сильное впечатление произвели люди, которые осенью отправлялись в такие места, чтобы зимовать там. Формально - за золотом. Но почитав Джека Лондона становится понятно, что не это главное. Просто людям нужно оправдание для своих безумных поступков, для жажды новых ощущений и познания себя, своих возможностей и их границ. Мне легче, я иду только на месяц и мне не нужно зимовать там. Формальным оправданием для меня когда-то была добыча коллекционных образцов минералов, а сейчас фотография :).

Из фототехники взял: камера Nikon D200 и 3 объектива Nikon 17-55/2,8, travel zoom Nikon 18-200, Sigma 10-20/4-5,6, выносная вспышка R200, штатив, разные фильтры, запасной аккумулятор и 60 гигов флешек. Для зарядки аккумуляторов использую солнечную батарею мощностью 10 ватт (19 вольт на холостом ходу или 2 ампера в режиме кз) и преобразователи напряжения.

Одежда минимальна - старые брюки (+ запасные, так как старые весь поход не протянут), две водолазки из тонкого полартека и одна курточка из толстого. Капроновая ветровка и штаны из тонкого полартека. Носки трекинговые, три пары. Материалы сейчас совсем не те, что были во времена Джека Лондона. Мне очень нравится полартек. О нём надо рассказать подробнее. Дело в том, что человек это такой же зверь, как и другие живущие в природе. В процессе эволюции он деградировал физически и психически от жизни в обществе, зато обзавёлся мозгами, которые могут эту деградацию скомпенсировать. Главная причина гибели людей, оказавшихся в экстремальной ситуации это их психическая неподготовленность. Они сразу настроены на то, что ситуация экстремальная и поступают неадекватно. А обычно сил человека вполне достаточно для выживания в природе, как и для природного зверя. В полартеке я чувствую себя как зверь в шкуре. В этом синтетическом материале можно спокойно переходить реки по пояс в воде, в нём можно купаться и мокнуть под дождём. Вода быстро стекает с него. Через 15 минут мокрыми остаются пояс и манжеты. Кроме того, он согревает даже мокрый (как шерсть), но при этом очень лёгкий, мягкий и приятный на ощупь. Ветер легко продувает его в жару, а комары и слепни не прокусывают. Настоящая шкура!

Планирую путь. Так как я один и ни чем не связан, мне не нужно строго придерживаться назначенного ранее маршрута. Я могу менять его как мне заблагорассудиться, ни с кем этого не обсуждая. Такая свобода приносит спокойствие и уверенность. Хорошо бы было повторить заход 2008 года. Но тот поход был месяцем раньше и снежники, сильно облегчившие путь тогда, сейчас должны растаять. Дело в том, что по снежнику идти гораздо легче, чем по курумнику. И тающие снежники гарантируют питьевую воду даже на вершинах хребтов. Мне не нравится ходить долинами рек, как это делают тут остальные туристы. Там много гнуса и нельзя сделать путных фотографий, так как высокая трава и деревья всё загораживают. Интереснее идти краем леса, он тут заканчивается на высоте 500 метров. Там и деревья редки и бурелома нет и курумник уже не такой трудный, как на больших высотах. Но удобнее всего ходить по вершинам хребтов. Это звучит неожиданно. Дело в том, что здешний рельеф сформирован ледником и вершины хребтов довольно гладкие. Курумник там лежит устойчиво и поверхность его плоская. Между камнями часто выпирает земля, образуя совершенно ровные проплешины пару метров диаметром. По ним удобно идти и на них можно поставить палатку. Для готовки пищи без дров у меня с собой газ. Но сейчас снежники уже должны растаять и с водой на хребтах могут быть проблемы. Мой багаж: рюкзак, фотосумка, пакет с едой в поезд и кроссовки, которые не поместились в рюкзак и будут ехать в начале пути привязанными снаружи. Стартовый вес походного снаряжения – 37 кг, мой – 73 кг. Для меня это хороший вес, но без жировых запасов на чёрный день.

Начало похода понятно: позавтракаю на речке Нертничаёль (представил себе, как Вы читаете это название :)), пообедаю на Сывье, а на ночь хорошо бы встать там же, где и в прошлом году, место там красивое и водопадик живописный.

Тут я должен сказать о некоторых не связанных с природой проблемах посещения этого района. Когда больше 20 лет назад я был тут в первый раз, то во всех московских турклубах висели объявления о том, что посещение этого района запрещено. Скорее всего, это было связано с добычей золота в бассейне р. Кожим. Дальше была перестройка и предприимчивые люди постарались прибрать этот красивый район к рукам и выкачивать из него деньги. Я не следователь прокуратуры и мне не нужно искать все концы и доказательства. Только сообщу, что этот район объявлен национальным парком Югыдва и его хозяева считают, что все посетители его обязаны им платить за каждый день пребывания и отдельно за фотосъёмку. С точки зрения законов Российской Федерации это является поборами, так как по закону деньги можно брать только за товары или услуги. При самостоятельном посещении парка (запрещено) ни товары не предоставляются, ни услуги не оказываются. Администрация лжёт, что она готовит тропы, места для стоянок и фотосъёмок, ничего этого там нет. Они даже не убрали хлама, оставленного геологами, что я покажу в фотографиях. Ходил там больше 20 лет и буду продолжать. Я не знаю, что будет, если меня там попытаются поймать. Наверное им придётся меня убивать, так как транспортировать меня оттуда в таких условиях вопреки моей воле они точно не сумеют. На самом деле, контроль района с такими природными и климатическими условиями на порядки дороже тех денег, которые можно из этого района получить, поэтому никто там ничего и не контролирует и никого кроме психов туристов там нет.

За окном пасмурно, в купе жарко и душно. Попутчики таковы, что окна не открыть. Для меня это проблема, немного болит голова.

Всю ночь жутко болела голова, жарко и душно. В 3 часа выпил баралгин – не помогло. В 5 часов проснулся по будильнику. Попутчица (директор школы в Печёре) дала Пенталгин-Н, выпил, постоял у открытого окна в коридоре – всю боль как рукой сняло. Поезд прибыл в Печёру в 6 утра и стоит там 24 минуты. Пригородный поезд Печёра – Инта отправляется в 6:42 с 4–го пути. В расписании его нет, надо спрашивать у дежурного, но об отправлении объявляют. Обнаружилось новшество, теперь билеты надо брать в кассе, а не в поезде. Поезд представляет собой 2 вагона и тепловоз, развозит местных рабочих-путейцев и останавливается у каждого столба. На нужную мне остановку 1952-й километр поезд прибыл в 10:30. Поход начался. Я включил свой GPS и мне удалось обеспечить его непрерывным питанием в течении всего маршрута. Вы можете скачать мои сохранённые треки в виде ZIP-архива (222 кб). Тут каждый день записан отдельно, а название трека состоит из года, месяца и числа. Проще всего посмотреть эти треки в программе Google Планета Земля (Google Earth). Для этого надо распаковать архив и перетащить трек на изображение глобуса в программе "Планета Земля" мышкой. Глобус повернётся нужной стороной и увеличится так, чтобы Вы увидели полностью нужный трек. Дальше Вы можете увеличить картинку и проследить, где я находился каждую минуту. Можете залить эти треки в свой GPS и повторить маршрут, если захотите.

Растровые топографические карты района можно скачать тут (с севера на юг, открываются в новом окне) 1 (5,9 МБ), 2 (5,7 МБ) 3 (3,6 МБ).

Когда-то тут был вокзал, но в перестройку от стратегии освоения крайнего севера отказались в пользу вахтового метода, с тех пор тут всё приходит в упадок. Сейчас станция полуразрушена. Именно она была выбрана мною для старта потому, что от неё вверх по берегу Кожима идёт хорошая дорога.

Это не самый короткий путь в горы, но самый быстрый. До перестройки тут была единственная дорога для геологов, работавших в этом районе. Когда-то на ней даже стояли сваренные из стальных труб и листов мосты через реки. Сейчас они разрушены и смыты и реки приходится переходить вброд. В хорошую погоду это не трудно. (Из старых снимков.)

Первые несколько километров дороги даже выложены бетонными плитами. (Из старых снимков.) Совершенно прямая бетонная дорога, пересекающая сильно заболоченную тундру, выглядит сюрреалистично.

Вместе со мной с поезда сошёл парень. Подумал, что это местный рыбак и знакомиться не стал, он ушёл вперёд, а я задержался, чтобы отрегулировать рюкзак и фотосумку и пошёл следом. Фотосумка Ката пристёгивается у меня спереди рюкзака. Таким образом, у меня всегда под рукой лежащая в ней фотокамера, второй объектив, бленды к ним, запасной аккумулятор, флэшки и тряпочка из микрофибры для протирки техники от капель дождя.

Комаров на бетонке не было совсем (одного убил, двух на развод оставил). Шёл со скоростью 5,3 км/ч (по показаниям GPS), тот парень – чуть быстрее. Его на прямой бетонке далеко было видно. Я догнал его, когда на первой речке (Нертничаёль)он развёл костёр и заварил чай. Я достал пачку халвы и присоединился к нему. Зовут его Максим, он тоже оказался туристом и шёл, как и я один, но только на три дня. Он хотел ночевать на хребте Обе-из, но я сманил его с собой к стоянке с водопадиком.

Сывью перешли поодиночке, воды не много. (Фото 2008 года.) Вы нигде не увидите у меня замечаний о переобувании. Дело в том, что наша семейная традиция - ходить только в ботинках. Иногда в хороших кроссовках, но мы никогда не пользуемся сапогами. С собой берётся 2 пары обуви, вторая - кроссовки, но такие, в каких удобно ходить по горам. Жена вообще не любит тяжёлые ботинки, говорит, ноги в них не идут и болят. Сначала меня кроссовки смущали тем, что они хуже защищают ноги, но многолетние походы развеяли мои опасения. Главное, иметь запасную обувь на случай аварии с основной. Нитки в обуви в сырости быстро гниют. Для брода я не разуваюсь и не переодеваюсь, а иду прям как есть и воду из ботинок потом не выливаю - сама вытечет. Дело в том, что там обычно приходится переходить много речек в день, а остальное время идти либо по курумнику, либо по тундре, так что ноги будут в любом случае мокрыми. Если одеть сапоги, то в них всё равно соберётся конденсат и нальётся вода с кустов, ведь брюки всегда мокрые. Переходить брод босиком ни в коем случае нельзя, слишком велика вероятность травмы ног на камнях в русле. Когда ходим семьёй, то сплетаемся руками и переходим вместе. В этом походе я пользовался альпинистскими телескопическими палками (привык к ним в Непале). Наверное, если течение слишком быстрое, то можно снять брюки, но в них переходить теплее и они защищают ноги от ссадин и других травм при падении.

Сделали короткую остановку на ручье Пальник-шор. Тропу вдоль реки довольно быстро потеряли и пришлось покувыркаться по бурелому, пока не вышли на край леса. Максима это не подкосило, держался молодцом.

На место прошлогодней стоянки вышли в 18:45. За день пройдено 30 км. Комаров много, пришлось побрызгаться. Оказалось, что мою новую курточку из полартека некоторые комары прокусывают.

Вечером на костре сварили суп из тушёнки (была у Максима). На фотографии я в синей ветровке. Это был мой первый и последний костёр за весь поход. Так что я даже кострищ за собой дальше не оставлял. Ночевали в палатке. Сам Максим рассчитывал ночевать под открытым небом.

Проснулись в 6. Кругом туман, который густеет кверху. На самом деле, это просто низкие облака. Под тентом 12 градусов, на улице – 10. Позавтракали овсянкой из моих запасов. Максим хотел и дальше идти со мной, но это невозможно. Он плохо знает здешние места, со следующей стоянки он не выберется быстрее, чем за 2 дня и всего у него получится 4, а не 3 дня. Кроме того, у него нет GPS и риск заблудиться при возвращении слишком велик. Договорились, что он пойдёт в сторону Кожима по продолжению хребта Малды-из. Тогда он не сможет заблудиться (негде), а на обратный однодневный путь у него оставалось 2 дня. Он ушёл в туман, а я лёг спать дальше. Окончательно проснулся в 10 часов, всё собрал и стартовал в 11. Всё тот же туман, иногда переходящий в очень мелкий моросящий дождь. Комаров нет совсем, слишком плохая для них погода. Видимости нет, но местность знаю, как идти – понятно и прошлогодний трек на GPS высвечивается. Для GPS у меня два комплекта Ni-Cd аккумуляторов, которые я могу подзаряжать от солнечной батареи, и, как НЗ, два комплекта батареек. Сейчас пишу трек постоянно, когда дело дойдёт до НЗ, буду включать только на короткие моменты. Вылез на хребет, а тут уже температура 8 градусов, сильный ветер и тот же моросящий дождь. Видимости нет, иду по прошлогоднему треку. Пообедал колбасой, халвой и курагой на перевале (седловине), где ветер был послабее.

Облака приподнялись и появилась видимость – внизу простирается долина реки Дурная. Очень соблазнительно свалиться туда и воспользоваться туристической тропой вдоль русла. Но оттуда ничего не видно из-за деревьев. Пересилил себя и полез дальше на Малды-из.

В 18:00 пришёл на место прошлогодней стоянки под вершиной горы Малды-из. Снежники на склоне есть – совсем как в прошлом году, вода есть, видимости нет. Курумник сильно намок и лишайник на нём стал скользким, а это опасно и трудно идти. Встал лагерем. Это место находится как раз под вершиной. Она примерно на 100 метров выше меня и если появится видимость, я смогу быстро туда подняться. Есть надежда на прояснение хотя бы к утру. Устал, надо отдыхать. Прошёл 11,5 км. Палатку поставил рядом с маленьким ручейком. В палатке 8 градусов. Ночь была холодная и я дополнительно одел полартековые штаны и куртку из толстого полартека. К утру ветер стих, но видимость так и не появилась, фотографировать нечего.

Видимости нет, куда идти не понятно. Ветер поменялся с СЗ на ЮЗ. Моросит мелкий дождь, температура внутри и снаружи – 8 градусов.

В прошлом году облака опустились ниже лагеря и с вершины удалось снять облачное море под ногами (снимок 2008 г.).

С вершины тогда удалось даже сделать полную круговую панораму (1,4 МБ).

Подождал, но плохая погода может длиться тут неделями, значит, в этот раз не повезло... К 12 часам собрался и пошёл дальше. Так как верх хребта пологий, а видимость около 25 метров, могу идти только по GPS, ориентируясь на прошлогодний трек. Курумник очень скользкий, постоянно моросит дождь, иду медленно. Не может быть и речи о том, чтобы идти дальше по неизведанной мной части хребта Малды-из. В отсутствии видимости я не смогу правильно выбирать путь через курумник. Придётся, как и раньше свалиться в долину ручья, текущего параллельно хребту. Один раз GPS меня напугал – показал позицию на несколько сот метров в стороне от истинного положения по другую сторону хребта. Дело в том, что окончательно сломалось его крепление к рюкзаку и я вставляю его под лямку на груди. При этом моя голова загораживает ему половину спутников и он начинает глючить на склонах.

По крупному курумнику медленно и осторожно спустился к ручью. В прошлом году вся долина была под снегом и по плотному насту было очень удобно идти. Сейчас снежник только немного меньше прошлогоднего. Видно лето в этом году тут задержалось примерно на месяц. Пока шёл по долине вверх, трижды проваливался одной ногой в туннель ручья под снежником. Тогда перекатывался вместе с рюкзаком в сторону и только потом вставал. Всё время моросит, иногда сильный, дождь. Ветер сильный, температура – те же 8 градусов. Выбрался наверх почти к месту прошлогодней стоянки. Надо было отдохнуть, так как не останавливался ни разу, но слишком холодно даже на ходу. Переодеваться же под дождём, одевая последнюю сухую одежду под мокрое и на мокрое – не разумно. Поэтому решил встать лагерем. При столь сильном ветре я ставил свою палатку в одиночку впервые. Нужно собрать две дюралевые дуги и вставить их в палатку. Она при этом становится объёмной и её очень трудно удержать на ветру. А ведь её надо не только держать, но и натянуть на неё мокрый бьющийся на ветру тент и закрепить его колышками. Пальцы рук плохо слушаются от холода. Они двигаются, но не имеют полной силы. На самом деле, непослушные от холода пальцы это реальная опасность. Но к 3:30 палатка уже стоит, все колышки надёжно забиты. Залез внутрь, одел всё и закутался в спальник. Постепенно согрелся, но дождь не прекращается, видимости нет, делать нечего, да и не хочется. Так рано я встал ещё потому. что это последнее удобное место с хорошим обзором (если бы не было тумана!) перед спуском в долину реки Дурная. До 20:00 просто лежал, потом приготовил ужин. Решил увеличить порции, так как 30 дней при такой погоде точно не протяну, ну, а если она улучшится, то и без еды весело пойду под солнышком с лёгким рюкзаком. Сегодня закончился первый комплект аккумуляторов для GPS.

Проснулся в 7:00. Всю ночь шёл дождь и дул сильный порывистый ветер. Он и не прекращается. Позавтракал в 10:30, когда дождь позволил вылезти из палатки за водой. Идти куда-то в такую погоду смысла нет. Ведь мне нужно теперь пересечь долину реки Дурная. Но сначала надо спуститься туда по крутому и мокрому курумнику, а потом идти целый день по густому буреломному лесу с кустами и травой в мой рост. Идти по нему в дождь – всё равно, что купаться. Вызывает тревогу уровень воды в Дурной, который может подняться из-за дождей. В принципе, я стою сейчас на живописном (если бы было что-нибудь видно!) месте, а шёл именно фотографировать, так что, решил дремать дальше и ждать погоды. После полудня пару раз проглянуло солнце. Это доказательство того, что оно в принципе существует, сильно греет душу. Всё остальное время шёл сильный дождь со снегом.

Вот такой вот пейзаж удалось снять в прошлом году с этого места. Это вид на долину реки Дурная, которую мне надо пересечь.

Встал в 6:00, так как дождь прекратился. Снаружи туман, но он иногда редеет, и тогда видно, что уже на 100 метров выше палатки горы покрыты свежевыпавшим снегом. Быстро поел и собрался. Стартовал в 7:40.

В долину спускался руководствуясь прошлогодним треком. Как достиг полосы леса, появились первые комары и потеплело до 10 градусов. Пока иду, они не поспевают и не докучают, но стоит остановиться – облепляют.

В долине Дурной в самое время вспомнить и рассказать о кровососущих насекомых Приполярного Урала. В августе их уже не много и плохая погода им тоже не нравится, поэтому рассказ о них я буду иллюстрировать фотографиями из других походов. Какие именно насекомые будут докучать, зависит от погоды и, главным образом, от температуры. При температуре ниже 10 градусов их мало или нет совсем. Кофточки из полартека обычно не прокусываются. Существует много средств от насекомых, но они действуют не долго, смываются потом и дождём и часто вызывают аллергию.

Если температура поднимается выше 10 градусов, появляются комары. Обычно их очень много. Спасает сильный ветер. Ещё они боятся ультрафиолета прямых солнечных лучей. Если идти быстро, то мешают не очень, но на привалах буквально облепляют. Особенно страшны для непривычных людей первые 2-3 дня. От укусов распухает лицо и руки. Невозможность избавиться от них угнетает психически. Но позже становится легче. Они летят в горячую пищу. Кашу можно перемешать и тогда их не видно, а в супе они всё равно всплывают. Для более спокойной еды можно выйти с тарелкой на берег речки или ещё лучше - на галечную отмель. Мой сын очень брезглив и особенно страдал при еде. На фотографии капюшон его куртки. Кстати, он заметил, что комары пахнут. Нет, от одного Вы запах не почувствуете. Но если они сидят на штормовке слоем и по ним провести рукой, то рука и штормовка становятся мокрыми и заметно пахнут. Палатка должна обязательно герметично закрываться. Все комары залетевшие внутрь будут сидеть на стенках, где их легко передавить. Лежать в палатке отдыхая после тяжёлого дня и слушать их бессильный вой за стенкой - большое удовольствие. Комары сильно мешают фотографированию. Помогают такие приёмы:

• Камера ставится на штатив и на автоспуск. В момент съёмки отбегаете от штатива и большая часть комаров пойдёт с вами. Увы, не все. Небольшая часть останется у штатива.
• Камера ставится на штатив и на автоспуск. Во время съёмки крутите снятой с себя курткой перед объективом и резко прекращаете вращение в момент экспозиции.
• Съёмка против ветра уменьшает вероятность попадания комаров в кадр.
• При очень длинной экспозиции летающих комаров в кадре не видно, они размазываются, если только они не садятся на стекло объектива.

При температуре выше 20 градусов (обычно при этом светит солнце) комары пропадают, но появляются слепни. В Сибири их зовут пауты. Их тоже очень много. Гудят вокруг сплошным облаком. Залетев в палатку они уже больше не думают кусаться, а бьются о стены. Там их легко собрать и выбросить наружу. Давить их на себе не стоит, дело в том, что их слишком много и рука и куртка станут липкими и всё придётся стирать. Лучше сбивать их берёзовой веточкой. Удар слепня оглушает (или хитрость у него такая) и он падает в траву. Слепни - лучшая наживка для ловли рыбы в местных речках. Хватаете ближайшего и сажаете на крючок. Хариус клюнет через минуту.

А вот так приходится купаться со слепнями. Жара может достигать 30 градусов. Под рюкзаком тогда идти тяжело и вся одежда становится мокрой от пота. Купание совмещается со стиркой.

В безветренную тёплую и влажную погоду появляется мошка. Очень неприятна тем, что может залезать под одежду и кусать где мягче. Она не пользуется хоботком как комары и слепни, а прокусывает в коже маленькую дырочку, откуда пьёт кровь. После укуса кровь продолжает сочиться, а смешиваясь с потом выглядит ужасно.

Клещей на Приполярном Урале нет совсем.

Но вернёмся в долину Дурной. То светит солнце, то моросит мелкий дождь, но солнышко сильно поднимает настроение. Вдоль по ручью, притоку Дурной быстро добрался до реки, легко перешёл, вода не достала даже колен, а в других ручьях и болотах воды много. Видимо, основная вода в реке от тающих снежников, а они в такую погоду таяли мало. На другом берегу легко нашёл туристическую тропу по болотам. До перестройки в этом районе работали геологи. Для заброски использовали гусеничные вездеходы. Они ломаются на курумниках, зато любят мягкие болота, поэтому широкая и плоская долина Дурной была очень удобна и когда-то тут была вездеходная дорога. По ней любят ходить туристы, и в конце сезона тропа уже хорошо натоптана. То намокая под моросящими дождиками, то просыхая, быстро прочавкал тропой вдоль дурной.

Дальше тропа уходит по правому притоку Дурной и пересекает его. На броде я и сделал эту фотографию. Для навигации пользуюсь километровыми картами Генерального Штаба, скачанными с интернета. Карты печатаю на струйном принтере Epson Stilus Photo 935 фирменными чернилами. Такие отпечатки совсем не боятся воды, но я их ещё и ламинирую. Названия этой (и многих других рек) на карте нет.

Основная тропа идёт на очень длинный и скучный перевал в долину реки Нидысей. А я свернул налево и остановился передохнуть на месте прошлогодней стоянки на высоком берегу маленькой речки. Вспугнул птицу, которая свила гнездо в корнях дерева, рядом с которым мы ставили палатку. Взгрустнул. Очень стало тоскливо. Вспоминал, как останавливались тут с Димой и Наташей. Чтобы не грустить, тут вставать лагерем не стал, пошёл выше в сторону перевала Коровий в долину реки Хамбал-ю. Кроме того и рановато для лагеря и много комаров и мошки, от которых хотелось бы избавиться.

А вот так выглядело это место вечером в 2008 году.

Попытался встать в 4 часа, но облепили комары. Пошёл ещё выше. Через 23 минуты (1 км) подул холодный ветерок и комары пропали. Когда снял рюкзак и посмотрел на него, я понял, куда они подевались. Но они уже не страшны – летать в холоде не могут. Встал в 16:23, пройдя 18 км.

Палатку поставил выше леса на берегу ручья. Дождя нет, хоть и облачно. Сегодня при лазанье через поваленные деревья порвались на коленях брюки. Брюки быстро изнашиваются при путешествиях там. Полярная берёзка превращает манжеты в бахрому. Кусты и бурелом прорывают всегда мокрые колени. А так как брюки постоянно мокрые, ткань гниёт. Эти брюки уже старенькие, скоро выброшу и одену запасные.

Встал в 8:40, вышел в 10:20. Сегодня одел кроссовки. Пошёл в долину Хамбал-ю через перевал Коровий. Штаны совсем поехали. Облачно, но дождя не было весь день! Фактически светит солнце, но как расплывчатый шар в тумане. Для зарядки аккумуляторов света недостаточно. Это вызывает тревогу, так как подходит к концу второй комплект аккумуляторов для GPS, а хочется записать весь путь.

Я люблю долину этой реки. Она лежит выше полосы лесов и ничто не загораживает обзора. С альпинистскими палками по тундре идти легко. Раньше мы встречали в этой долине оленеводов и стада олений, но в этот раз я их не видел.

В 17:00 был уже на озере, но вставать на берегу не стал, набрал флягу воды и поднялся выше на гребень с большими камнями – там поживописнее.

Пройдено 15,4 км. Завтра поднимусь наверх, но вставать как раньше, там не планирую, пойду дальше. Стих южный ветер и появились комары. Посмотрел на термометр – 13 градусов. Надеюсь, к ночи похолодает.

Отсюда хороший обзор и видно, что повсюду вокруг моросят дожди. Появился зверский аппетит. Доел последний сладкий красный репчатый лук, привезённый ещё из Крыма.

Встал в 7:20, вышел в 9:20. Плато надо мной всё в облаках, но пока поднимался, облака поднялись тоже. Погулял по плато с фотоаппаратом, но слишком облачно.

Когда-то на плато в верховьях ручья Становой стояли геологи. После них осталось много мусора, бочки от солярки, балки, буровые установки (снято в 2008 г.) и другое буровое оборудование. Вообще, геологического мусора в этом районе довольно много. Под манарагой я находил в зарослях полярной берёзки кроватные панцирные сетки и даже светильники дневного света. К счастью, в зарослях это не очень заметно, а природа потихоньку залечивает свои раны - железо ржавеет и рассыпается, запах солярки выветривается, а дерево балков гниёт. В этом месте я находил камни с натёками малахита и хризоколлы.

Начал спуск по ручью Становой в долину реки Нидысей. Тут мой маршрут радикально расходится с прошлогодним.

Год назад эта долина выглядела иначе. (Снимок 2008 г.)

Погода хорошая, настроение - тоже.

В 12 часов остановился у живописного водопадика чтобы перекусить и подзарядить аккумуляторы, воспользовавшись пробивающимся через облака солнцем.

Верхняя часть долины Нидысея представляет собой сплошные морены и многочисленные озерца между ними. Обратите внимание на гору в центре. Это край плато в верховьях станового, где стояли геологи. Следующие две панорамы сняты оттуда год назад.

Морены и озёра а верховьях Нидысея лучше всего видны сверху (снято в 2008 г.). Туристическая тропа тут огибает большую гору (справа) и идёт в долину Лунь-вож-Нидысей (на правом краю). Сам я ходил там раньше длинным траверсом по границе леса. А сейчас решил эту гору не обходить справа, а перевалить слева, в опровержение пословицы «Умный в гору…».

Вид долины вверх по течению Нидысея. Дном её я прохожу тут в первый раз. Слева обрывы хребта Восточные Саледы. В прошлом году мы с женой прошли верхом хребта и я тогда снимал эту долину оттуда сверху.

Вот один из снимков 2008 года. Сейчас я огибаю гору в центре и встану лагерем на плато перед нею.

Перебрёл Нидысей и поднялся на немного наклонное плато на другой его стороне. С трудом из-за сильного ветра поставил палатку в 3:30. Наверное, рановато, но меня напугала быстро надвигающаяся полоса туч. Эта гроза прошла мимо, как и две другие за сегодняшний день до неё. Термометр показывает 17 градусов, но комаров нет благодаря ветру. На второй фотографии видна моя палатка и верховья ручья Становой, откуда я спустился в долину Нидысея.

Раннюю остановку использовал для зарядки второго комплекта аккумуляторов для GPS. Поужинал, взял фотосумку, штатив и пошёл на ближайшую вершинку, чтобы разведать путь на завтра, осмотреться и пофотографировать.

Как-то раньше, выкладывая на одном из фотосайтов фотографии долины Нидысея, я написал, что из неё нет хороших перевалов. И вот завтра сам собираюсь это опровергнуть. Но для этого надо убедиться, что русло облюбованного мной ручья пригодно для спуска в долину реки Лунь-вож Нидысея (левый приток Нидысея). Сверху начало пути выглядит вполне прилично. Сделал несколько снимков верховьев Лунь-вож Нидысея.

Возвращаясь в лагерь снял Восточные саледы в последных лучах солнца.

Полярный закат. В 2009 году до этого вечера мне не удавалось сделать фотографий закатов и восходов из-за плохой погоды. Штатив стоит рядом с палаткой.

Рваные штаны уже мешают шагать и никуда дальше завтра не поедут. Ночью проснулся от раскатов грома и очень сильного ветра – задняя стенка палатки ложилась мне на голову. Шёл сильный ливень, сверкали молнии. Лежал и думал, что делать, если порвется палатка, слушал, не поднялся ли близкий ручей и считал секунды от вспышки молнии до раската грома (скорость звука в воздухе около 300 м/сек). Одна молния долбанула в 600-х метрах от меня, остальные в трёх километрах. Палатка стоит не на вершине, так что молниям есть куда бить, помимо меня. Утром всё осмотрел – все колышки стоят мёртво и не шелохнулись, палатка выдержала с честью. Колышки американские из дюралевых трубочек, легкие и очень прочные – их можно забивать камнем. Палатка – трёхместный «ёжик» фирмы Мегатест. Фирма утверждает, что палатка разработана для Гималаев. Проверял – в Гималаях она меня тоже не подводила.

В 4:00 пытался снять восход, но солнце взошло за тучей. Встал в 7:40, вышел в 9:40. Светит солнце. Пока готовил завтрак и собирался, аккумулятор фотоаппарата заряжался от солнечной батареи. Теперь у меня полностью заряжены оба аккумулятора.

Обошёл два озерца и начал спуск по намеченному ручью.

Лёгким он оказался только вверху, но и дальнейший спуск по нему опасным назвать нельзя. Этот снимок я сделал уже в самом низу. Ручей спускается в долину в том месте, где в ней заканчивается лес.

Шёл вверх по течению Лунь-вож-Нидысея до устья его наибольшего левого притока. Перед слиянием встретил группу из 4-х туристов (две девушки) из Москвы. Идут быстро. У них поход уже заканчивается, а выходить они собираются по долине реки Хамбал-ю. На слиянии пообедал. Леса тут уже нет. Стоит жара – 25 градусов. Есть мошка и комары, но ветер их отгоняет. Отсюда в долину реки Капкан-вож ведут два пути по двум разным рекам, которые в итоге приводят на один перевал, называющийся Холодный. Путь налево – долгий и пологий. Я ходил там чаще всего. Путь направо – самый короткий и одновременно самый живописный. Выбрал его.

Речка прорезает тут глубокий каньон, а в нём целая серия водопадов. Я ходил тут раньше только один раз и в стороне от реки, так что эти водопады сейчас увидел впервые.

Погода стоит отличная, но комаров всё больше. Пока иду, они не успевают за мной, но когда встаю фотографировать - облепляют.

В верховьях речки цепь ледниковых озёр. На фотографии одно их них. Такие озёра очень характерны для Приполярного Урала. Курумник хорошо просох, ноги по нему не скользят.

Те, кто захотят воспользоваться моими треками для повторения маршрута, имейте в виду, что я шёл не выбирая самый лёгкий путь через курумник. Часто сворачивал в сторону или даже поднимался выше в поисках лучших точек для съёмки.

Выше курумник стал очень крупноглыбовым. Пару раз опасно падал и каждый раз давал себе слово идти осторожнее, вспоминая, что дома меня ждут. По людям не скучаю, часто разговариваю сам с собой, иногда пою.

А вот сам перевал Холодный. Тут встречаются три долины. Место на фотографии - перевал из левого притока Лунь-вож Нидысея в долину реки Капкан-вож. Тут довольно много снега. Это необычно для августа.

На перевале находится очень живописное озеро. Я его всегда фотографирую. В озере ещё остались нерастаявшие льдины. В 20:00 встал лагерем немного выше озера, чтобы ночью холодный ветер с него не дул на палатку. На этой высоте комаров совсем нет. До темноты лазил по окрестностям с фотоаппаратом. За день прошёл 15 км.

Починил молнию спальника. Дело в том, что спальники у нас старенькие и молния стала расходиться при неаккуратном застёгивании. Оказалось, что постепенно расходятся верхняя и нижняя половинки замка молнии. Исправил ударами рукоятки ножа, используя кварцитовую гальку в качестве наковальни. Теперь всё работает отлично.

Проснулся и вылез из палатки, чтобы фотографировать рассвет в 4:00. Сразу установил солнечную батарею для зарядки аккумуляторов.

Хороший свет появился только через 1,5 часа. Потом снова лёг спать и встал окончательно в 8:00.

Позавтракал, собрался и стартовал в 9:40. Начал спуск в долину реки Капкан-вож. Гору с причудливо изрезанным гребнем иногда называют лже-Манарагой. Дело в том, что она сейчас заслоняет от нас настоящую Манарагу.

В этом месте встретил группу из Перми (6 человек), из них две девушки, которые идут в шортах и майках. Видно у них много репеллента :). Все, кого я встречал, возвращаются домой.

Тут долина резко обрывается вниз и ручей образует водопад.

Повернул за Лжеманарагу и среди гор уже виден впереди острый пик Манараги. Название этой горы переводится с языка коми как Медвежья Лапа. Гребень горы с его зубцами напоминает поднятую лапу медведя. Но из долины Капкан-вожа она видна в торец и сзади, поэтому выглядит как пик.

В этом месте долина реки Капкан-вож очень пологая, иногда река разливается и течёт спокойно.

Пообедал в живописном месте не далеко от реки. Облака есть, но солнечно и тепло. Начал подъём к Манараге.

Осень постепенно вступает в свои права, всё больше жёлтых и красных листиков.

Уже в каре под вершиной понял, что с погодой что-то не ладно. Над Манарагой собираются тёмные тучи.

Быстро поставил палатку у кварцевой скалы. Сразу же пошёл дождь. Сверкают молнии и гремит гром. Одна молния долбанула в 500 метрах от меня. Очень громко. Ливень слишком сильный. Палатку поставил в 16:00, за день прошёл 14 километров. Лежу и думаю, что не успел окопать палатку. Зальёт или нет? Тент старенький, в нескольких местах капает. Когда вернусь домой, надо будет обработать швы специальной водозащитной пропиткой.

Порвался шнурок у ботинка. У меня есть хорошая верёвка, но она толстовата и не лезет в дырочки. Вставил толстую капроновую нитку из ремнабора. Она прочная, только завязывать неудобно, посмотрим, как будет себя вести. Запас такой нитки у меня имеется.

Сильно долбануло в 2-х километрах от меня. В каре все звуки усиливаются. Как непогода, настроение портится и некому поддержать. Ветер затих, холодает, залез в спальник.

В 18:08 дождь стих, везде тучи. Можно пойти окапывать палатку, но зачем, если и так нигде не течёт? :) Выглянул, а за Манарагой уже голубое небо! Но всё равно, по мокрому курумнику на вершину не полезу, а на ужин у меня свинина с картофелем.

После ужина тучи утянуло в долину Капкан-вожа, а погода прояснилась. Такой вечер терять нельзя. Взял штатив, фотосумку и полез на ближайшую вершинку.

Погода тут меняется мгновенно. Вершина справа, это гребень Манараги, в центре - её кар, а в середине его стоит моя палатка (за скалой не видно).

Удалось даже снять полностью круговую панораму (1,65 МБ). Манарага (самая высокая из вершин на фотографии) видна в необычном ракурсе - сзади и в торец. Наверху у неё скалистые зубцы, напоминающие медвежью лапу.

Снял несколько панорам и начал спуск.

На спуске в лагерь прошёл мимо живописного водопадика.

А вот и мой дом, моя палаточка под кварцевой скалой. Вернулся примерно в 21 час. Небо прояснилось, ложусь спать. Продолжение следует во второй части.